梧桐树茂，引凤来仪。中国时尚20 年发展速度之惊人，是很多业内人士也始料未及的。从最初的代加工学习阶段，到成为世界时尚消费的新兴市场，再到如今吸引很多已在国外扎根的设计“游子”回国拓展，吸引各方平台力量不断加入，中国时尚正在实现对资金、人才的强大引流。
　　
　　目睹时尚变迁，读懂时尚未来。近期《纺织服装周刊》记者通过对北京、上海、广州、杭州、成都等 16 个城市、近 200 家企业的深度调研，挖掘整理出企业与品牌转型升级、全新拓展的具体案例，以求为行业提供借鉴与启发。
　　
　　这是一个蓬勃发展的年代
　　
　　意品集合店的创始人最初在意大利经营买手集合店，已拥有稳固的经营渠道与规模，在看到国内市场机遇来临时，他毅然选择回国发展，尝试经营欧美风格的集合店。
　　
　　意品集合店店铺负责人刘绍德说，去年 5 月，公司在广州开设了一家买手制集合店，其上新速度与欧洲基本同步。虽然，现下集合店经营状况正待观察，但公司回国发展的信心不曾动摇。
　　
　　任何市场都需要有识之士的锐意开拓，才会呈现出繁荣胜景。中国服装市场看似饱和，但在设计师眼中还有很多“处女地”。
　　
　　在易瑟梵品牌总经理兼设计总监许师敏看来，中国的礼服市场就是这样一块“处女地”。
　　
　　“品牌以晚礼服的设计、定制、生产为主，客户来自欧美及中东等国家，但从去年开始，我们选择开拓国内市场。”在很多中国消费者看来，晚礼服是只存在于影视界的特殊服装，与自己的生活并无交集。很多人即使遇到需要穿着晚礼服的场合，如聚会、婚礼等，也大多以具有礼服特征的时装代替。而在欧美，礼服行业已经相当成熟，不仅拥有固定的集散市场，零售与批发渠道也比较完善。
　　
　　值得庆幸的是，随着明星带动礼服的曝光率以及人们对品质生活的追求，礼服行业将成为颇具潜力的待挖掘市场。“这也是我们决定回国发展的主因。”许师敏对记者说。
　　
　　今年 7 月 6 日，广州白马服装市场因看好中国设计市场，开设了第一家 BM 品牌集合店。该项目负责人章小宝表示，首家 BM 品牌集合店经过近一年的慎重策划才最终落户湖南长沙，“从选址、选合作商，到选品牌，我们都经过了反复思考。我们更重视店铺的管理能力，集合店需要有经验的买手团队去运作，因此没有选择与地产商合作；此外，我们对集合店的入驻品牌进行了严格筛选，以保证风格统一。”
　　
　　“首家 BM 品牌集合店只是一次试水，未来会将其全面铺开，计划在两年内开设 100 家店。对于品牌的选择，有这样的计划 ：预计300 平方米的集合店入驻 10 个品牌，其中 4 个作为主打品牌，约占60% 的空间，为店铺定下基调；400 平方米的集合店入驻 15 个品牌，以此类推。”章小宝介绍说，BM 品牌集合店中 80% 为白马市场内原创品牌，20% 为与其他设计平台合作引进的设计品牌。周密详细的计划，体现出了白马市场对中国原创市场的信心与野心，“这是一个原创设计蓬勃发展的年代，希望通过努力，助力白马市场内的品牌走出去，谋求更广阔的发展空间。”
　　
　　这是一项曾被忽视的资源
　　
　　时尚新兴势力的蓬勃，造就了一批时尚领军者。与此同时，也为一些传统品牌带来了困扰，但更多的是思考。并不是新品牌的成长挤占了市场空间，而是新消费的崛起不允许服装业再沿袭“传统”，那些曾经为追求快速发展而忽视的短板，终将被再次补齐，其一就是品牌意识。
　　
　　品牌，不仅是一个代号，更是印入消费者脑海中的一个标签，拥有独特、个性等基调的品牌便拥有了较深的群众基础。如今很多畅销品牌正是因为拥有了独立的品牌风格、理念、调性才获得了市场的认可。例如太平鸟、海澜之家、巴拉巴拉、雅莹、江南布衣、MO&CO、哥弟等，他们不仅占据商业百货、购物中心中的黄金位置，更成为电商等购物渠道的流量大军。
　　
　　与此同时，更多的品牌正在积极思考，努力弥补。保罗西蒙品牌拥有三家工厂，十余名版师，今年春夏仅打版数量就突破了一万个。保罗西蒙品牌副总经理何晓辉对记者说，一万多个版型中，品牌从中筛选 1500 个，然后再精简出 400 个，这样才算完成了品牌新一季服装的版型设计。
　　
　　如今，品牌在全国共有 150家专卖店，同时入驻了数十家品牌集合店，行业口碑是品牌赖以生存的招牌，“但如今，要说缺少什么，应该就是品牌调性了。”何晓辉坦言，以工厂起家的保罗西蒙在品牌意识方面的欠缺，正在阻碍企业的进一步发展，“我们需要更明确的产品定位和品牌风格，如今取名‘保罗’的男装品牌已经太多了，我们需要从中脱颖而出。”
　　
　　这是一类企业亟需的人才
　　
　　经过 20 年的发展历程，国内服装品牌已形成一定的规模和品牌效应，并带动大部分企业进行人才建设，从同质化的市场竞争中抽离。然而，仍有部分中小企业并未觉醒，他们对品牌意识的缺失，对人才队伍建设的漠视，令其陷入发展的迷途。
　　
　　某品牌销售负责人邓利然坦言，该品牌对于流行趋势和品牌大局观的把控存在缺陷，主要源于人才配置的缺失。“如今我们聘用的设计师普遍学历不高，缺乏对于市场形势的独立解读能力，使得品牌陷入追逐流行款式的死循环。”虽然当下该品牌凭借多年积累的口碑、与面料商诚信的合作关系维持运营，但对于未来的发展方向仍然茫然。
　　
　　“以前，公司通过网络招聘渠道招募人才，效果不尽人意，如今，招聘以同行介绍为主。但一个设计师适应得了那家品牌，并不一定适用于这家品牌。”尊格品牌总经理李经青对记者说，检验设计师的时间成本与资金成本也很高，不通过一两季产品的验证，看不出来是否能够驾驭品牌。
　　
　　而如今，尊格品牌的设计师团队仍处在成长阶段，“品牌的设计人员大多出身专业设计院校，对于设计与工艺还算熟练，但在色彩与面料方面稍有欠缺。”李经青表示，“刚毕业的设计人才，需要长时间的磨练，挑面料、谈价格等事宜仍需我亲自把关。”
　　
　　有着良好的产业基础与稳固的市场根基，保罗西蒙的设计团队建设已步入正轨。“我们打造了一支高效率的团队，未来将在品牌建设方面发挥决定性的作用。”何晓辉说。这支设计团队不仅能出设计图，更是对整盘货品的架构、市场销售的动态有着充分了解，他们与品牌运营部紧密合作，甚至可以跟进工艺部、生产部、销售部在内的整个流程。
　　
　　“我们也经历过人员冗杂、尾大不掉的阶段，但经过大范围的人员精简后最终发现，需要 120 人完成的项目，20 人同样可以完成。”何晓辉说，经历了这番变革后，公司最终明白，品牌发展需要的是高效的复合型人才。
　　
　　“如今，这个 20 多人的团队，每个人都懂设计、懂销售，更具责任感的团队建设，我们紧密结合在一起，效率得到极大提升。”何晓辉介绍说，如今大家经常开展“头脑风暴”，集思广益、共话发展，会议的显著效果为品牌带来了明晰的未来。
　　
　　这是一条通往未来的道路
　　
　　中国时尚这 20 年，也是消费发生天翻地覆变化的 20 年，消费者从最初的没有品牌意识，到跟着品牌前行，再到打造个性自我 ；中国服装的销售渠道也随之，从市场坐商，到进入商场、设专卖店，再到平面化、包容式的全渠道建设，如今，人本的概念已经从设计延伸至了营销。
　　
　　如果你觉得一针一线的人工刺绣作为一门古老的技艺，已经成为上个世纪的回忆，抑或只会出现在大型商场和高端百货，那么你就错了，有这样一位匠人带领着众多年过半百的老绣工，将刺绣搬到了微商，还做得风生水起。
　　
　　龙行天尚皮具设计公司创意总监何金龙是一名资深手包设计工匠，他将传统刺绣与自己的手包设计进行了诸多尝试，衍生出了多系列的丰富产品。
　　
　　“四大名绣的老师傅们我都认识，如今我带着工作室的设计人员跟他们学艺，开设了一家以私人定制为主的微店。产品从几百元到几万元不等，定价以刺绣师傅的资历和手艺为基准。”何金龙向记者展示了一款刺绣，这款出自国家非遗传承人的作品，如今已预售出去，“生产性的保护是对古老技艺的最大传承，我希望通过前卫的渠道，让年轻人爱上这种艺术。”
　　
　　街头潮牌 Podsitop 成立于 2015 年 12 月，绑定年轻人的 Podsitop对于渠道营销的解读，有着作为“时尚新势力”的特色。
　　
　　“不同于传统潮牌用一个LOGO 或一个图案贯穿品牌发展始末，我们力求不给人留下固定印象，一年四季产品，每三个月就会更换新的主题，每个主题都契合当下热门话题，这个研发周期现在还有缩短的趋势，有趣、好玩、会玩是品牌留给消费者的最深印象。”Podsitop 品牌主理人张鹏对记者说。
　　
　　对于营销，Podsitop 更是有自己的“玩法”。“传统品牌每季都会拍广告大片，但过于固化的形象，效果并不理想。”张鹏说，Podsitop 策划了一系列推广活动，如潮流创意街拍。
　　
　　这种街拍以邀请 95 后大学生，通过手机端拍摄自己对Podsitop 的穿搭为主要形式，只要有活力、爱潮牌，他们就可以从品牌这里借服装拍照片，一旦被品牌录用，就可以获得稿费报酬。
　　
　　“这对 95 后大学生来说是一件很有趣的事。很多照片一经朋友圈的疯狂转发，便提供了品牌发展潜在客户群的机会。”张鹏向记者展示了部分街拍照片，有的照片甚至看不出拍摄的是一件衣服，但这就是“新人类”，这就是他们眼中的有趣、好玩、会玩。
　　
　　中国服装行业发展最近这 20年时间里，传统品牌、电商品牌、设计师品牌甚至潮牌等都曾创造过辉煌与成绩，面对市场的风云变幻，他们也曾面临变革与转型。
　　
　　未来，那些拥有特殊基因和调性的品牌、企业，将继续披荆斩棘，以崭新的姿态，占领时尚高地，缔造新的传奇。